À pas de tortues

Assister à la naissance de tortues marines et à leur transit vers la mer, j’en rêvais. Voilà que mon plus récent voyage au Mexique a exaucé mon voeu de me trouver sur la plage le soir d’une migration vers la mer.  Ce soir d’octobre,  280 micro-tortues ont pris, ensemble, leur premier bain de mer.

Pendant que plusieurs Mexicains travaillent à protéger l’espèce, d’autres braconnent les tortues comme on consomme une tequila. Les pontes collectives des tortues marines se nomment arribadas. Elles ont lieu sur les plages au début et à la fin des cycles lunaires quand la marée est au plus bas et que le ressac est plus faible. Plusieurs braconniers n’hésitent pas à arpenter les plages en quête des traces apparentes laissées par les mamans tortues ayant creusé un trou dans le sable pour la ponte de leurs oeufs (entre 60 et 200 oeufs chaque fois). Afin d’éviter le braconnage, des Mexicains au grand coeur transfèrent les oeufs à quelques mètres de distance, éliminant ainsi toutes traces susceptibles d’attirer l’oeil du braconnier.

J’ai eu la chance de passer par là le soir d’une éclosion d’oeufs et de voir des centaines de tortues prendre instinctivement le chemin les menant à la mer. J’ai même pu aider certaines d’entres elles, plus fragiles, en les mettant moi-même à la mer. Une soirée magique que je ne suis pas prête d’oublier. Saviez-vous que chaque maman tortue retourne sur sa plage d’origine pour y pondre ses oeufs ? La nature est incroyable !

Le Mexique en deux temps

On me demande souvent des conseils pour voyager léger. Il est vrai que j’excelle dans la formule backpackers. Mais quand la mèche est courte et que le rythme effréné d’un quotidien trop bien rempli requiert un peu de répit, c’est le moment de sortir le grand jeu.Tout le monde le sait, j’adore le Mexique. Mais le Mexique en formule « dolce vita », c’est, je dois l’avouer, encore mieux que n’importe quoi. Voici donc deux façons de faire le saut côté Pacifique et de se la couler douce, du bleu plein les yeux.

Casa Descalza (Puerto Escondido)

Comme son nom l’indique (escondido se traduisant par perdu, en français), l’endroit est on ne peut plus secret. À 20 km au sud de Puerto Escondido, sur la réserve écologique de Costa Cumana, la Casa Descalza se consomme en formule groupe. On rassemble donc la famille ou ses meilleurs amis et on s’offre un sublime épisode de dolce vita au bord de la mer. Paradis des surfeurs, la côte ouest du Mexique est unique par sa végétation tropicale et son côté légèrement bohème, contrastant avec l’allure hip chic de la Riviera Maya côté est. La Casa Descalza est sublime avec son pavillon central à aires ouvertes (et quand on dit aires ouvertes, au Mexique, on dit sans portes ni fenêtres) donnant sur la piscine, la plage déserte et la mer. L’architecture est tout ce qu’il y a de plus mexicaine avec ses toits de branches de palmiers, ses murs et planchers de crépi blanc incrustés de pierres et de coquillages. Le décor – comme le confort – est tout ce qu’il y a de plus contemporain. Ici, l’art est partout, et jusque dans les cuisines. Tandis que Ade veille aux fourneaux, Hilario concocte les meilleurs marguaritas de tout le sud du Mexique. Parole de connaisseur! Pour ceux qui veulent la sainte paix, par ici la visite.

Casa Pan de Miel (Mazunte)

Dans un autre contexte, la Casa Pan de Miel s’élève au sommet d’une falaise dominant la plage de San Agustinillo. Située à proximité du village de Mazunte, absolument pittoresque – on ne rate pas le Musée de la tortue – , la Casa tenue par la colorée Française Anne Gillet est un pur paradis où les bleus du ciel et de la mer forment un inséparable duo.  L’accès n’est pas facile mais ce qu’on y découvre vaut amplement le détour. À cran de falaise, une piscine à débordement se découpe sur un horizon bleuté où se dessine ça et là une île ou un rocher. L’endroit n’est pas sans rappeler les îles Grecques. On n’a qu’une seule envie: s’offrir ici une escapade romantique à nulle autre pareille, un petit verre de vino blanco dans une main et l’autre, glissée dans les cheveux de son mec. Anne offre la formule B&B avec petit-déjeuner et ouvre sa cuisine aux invités qui désirent concocter leurs propres menus en soirée.  Pour les amoureux d’aventures douces et de jolis frissons, par ici la visite.

Dia de Los Muertos

Pleurer ses morts? Nah! Pourquoi faire ? Autant célébrer la vie pendant qu’on y est.  Au Mexique, où j’étais le 1er novembre, le Jour des Morts est une occasion comme tant d’autres de célébrer dans la joie le fait d’être vivant.

Là où j’étais – c’est à dire au bout du monde – un autel s’est érigé en un temps trois mouvements avec des bougies et des fleurs partout, notamment la cempoa – communément appelée la Rose d’Inde. La fête entourant el Dia de Los Muertos est issue de rituels indigènes (d’où la présence de squelettes et de la figure de la Catrina) mêlés aux croyances chrétiennes qui veulent que les âmes parcourent la Terre et flottent autour de nous. El Dia de Los Muertos est donc le jour où les morts sont appelés à rejoindre les vivants.

Ainsi offre-t-on aux défunts un peu d’eau, de la bière et une bonne bouteille de mescal pour les attirer en apaisant leur soif et en nourrissant leur âme, question de les amadouer et d’éviter ainsi qu’ils nous emportent avec eux. Partout, des fruits séchés, el pan de muerto (le pain des morts, plutôt sec, parfumé à la fleur d’oranger et décoré de sucre rouge pour représenter le sang humain) et des sucreries en forme de crâne, les calaveras,  (n’y pensez même pas! sucrées à l’extrême, avec chocolat et amarante)

sont étalés sur l’autel, entre deux souvenirs du mort. Le coeur est à la fête, la tristesse ne laissant ici qu’une trace passagère sur les visages rieurs des Mexicains, petits et grands, qui se réunissent sur les sépultures fleuries, le temps d’un pique-nique en famille. À la fois touchant, intriguant et totalement  inspirant!